【摘要】 影视后期制作就是对拍摄完的影片或者软件制作的动画，做后期的处理，使其形成完整的影片，包括加特效，加文字，并且为影片制作声音等,今天我们来学习关于摄影干货常用技巧的内容，下面我们就具体来看下吧！
对于摄影爱好者来说，掌握摄影技巧是十分有必要的。不仅让我们对相机等器材掌握的纯熟，也能让我们拍摄出精彩的照片，陶冶情操，丰富生活。前面几期花了大量时间讲解了一些常用的摄影技巧，下面对其总结如下:
一、接片
并不是每次都能很满意地进行拼合，有时在拼合后会裁去很多边沿，有时部分拼合处的线条衔接不太顺畅，其实这不是ＰＳ的问题，拍接片也是有要求的，下面我就简单说说拍摄时的注意事项。
准备事项：（有条件的尽量满足，没条件的也可以出片，只是效果相对要差一点）
一、是必须使用三脚架进行拍摄，以保证所接画面在一个水平面上，三只脚的支撑面要水平，这是保证升降杆垂直，使相机在左右旋转的任何角度上都保持同一水平高度的基础，以免在后期制作时过多的剪裁，造成不必要的浪费；
二、是相机底座的左右要调平，使画面的地平线达到水平状态，左右两张接片的衔接物体才可以顺畅连接；
三、是相机的摄轴要水平，不能有任何的俯仰，以防止被拍摄物产生透视变形。当然，拍摄时每一张照片的左右两端都需要有部分重叠，再就是镜头的焦距不能采用广角或超广角，因为这时画面宽幅两端的被摄物会有些变形，而且变形的程度向着边缘逐渐增大，这种情况下，即使画面拍摄时留有重复拍摄的部分，物体的形状和线条也难以完全叠合，而选用标准镜头段就能获得较理想的接片
四、是尽量使用标准镜头，如手头儿只有变焦镜头，在拍摄时须将焦距固定在一点上，防止其变换焦距，造成相邻的画面变形而无法连接；
五、是避免使用自动档拍摄，在使用P档时，暴光数据随着取景范围的变化而随时改变，按此拍摄将会造成两个或多个画面的颜色、景深不一致，致使接片失败，而用“手动暴光摄影模式”（M）档，将光圈、速度设定在欲拍画面的平均值，按此拍摄就会使画面的颜色和景深趋于相近或一致;
六、反光镜预升，最好是使用快门线拍摄，以防止手按快门时相机振动，使画面不实，经不起放大。
注意事项：
一、测光与曝光
一定要用手动曝光，否则每张片曝光不一致，接的时候非常麻烦。测光时要考虑整个景区的明暗。如两张片子的环境亮度差别很大，一定要分别测光后用一个能充分表现整个景区亮部和暗部的曝光值。将这个值设为手动曝光值。
二、拍摄
拍摄时要一所呵成，不要停顿太长时间。特别是空中有云的时候。间隔时间长了云会动，另外云遮不遮太阳也会影响曝光。拍摄时可以用手动调焦也可以用自动调焦。调焦点在不同片子中也可做适当变化。
三、节点
通常没有暗角的片子搭接1/4左右就行了。对于有比较近的景物片子要多搭接一些，以便于处理景物之间的过渡。有暗角的片子也要多搭接一些,1/3左右就够了。
四、处理
接片的拍摄要调水平，转动要在一个平面上，最好是水平面上。其实没有这么麻烦。由于后期拼接时可以做各种变形和旋转，拍摄时的任何误差都可以被修正（有时是歪曲）。所以拍摄时只要注意每张片搭接的情况就可以了。尽量减少每张片子的上下错动量，以保证拼接后有最大的有效面积。将连接处物体的影调、色调和天空亮度调至一致时，拼接的效果就比较理想。
什么样的片子好接
野外的风光片最好接，室内片最难接。室内片还是用超广角拍吧。
中长焦拍摄的好接，近距离用广角镜头拍摄的难接。
一点转动拍摄的好接，水平移动拍摄的难接。（主要是因主拍摄时操作技术要求方面很难过关）
没有暗角的片子好接，有暗角的片子难接。
全景接片拍摄的５点注意事项 :
1.不要用数码相机的广角端进行拍摄。这是因为广角端的照片通常都有比较严重的桶形变形，这样的照片在拼接时会遇到比较大的麻烦。另外，如果选用的焦距过大，会导致拍摄的照片数量增加（拍摄的视角小了的缘故）。这样也会因为照片过多而使得拼缝显现出来，因此一般使用50毫米左右的焦距比较合适。
2. 拍照片的时候尽量用M档（手动曝光档）。这样可以保证每张照片的曝光参数相同，否则拼出来的照片容易因为照片的曝光情况不同而看到拼缝。我们可以对着所拍摄的中心也就是全景照片的中心位置进行测光，可以使用矩阵测光或者平均测光方式，然后记住快门和光圈的数值并在M档里设定。如果你的机器没有M档，那么我们也可以使用AE曝光锁定来锁定曝光值，使得拍摄出的照片曝光情况基本一致。
3. 对拍摄的照片，上下都要留出比平常拍摄时更多的空间，因为最后完成的全景照片肯定是要剪裁的，留出这些空间就是为了避免剪到主体。
4. 照片的左右需要留出一定的重叠处。全景软件就是靠这些重叠的地方来自动拼接照片的，一般来说，重叠处应该占照片的10％～15％，别太少，也别太多。太少了软件就不能进行自动拼接了，如果太多，容易看出破绽。还有拼缝的地方尽量不要光是树木、车子和人等移动的物体。
5. 如果有三脚架那更好，很多三脚架是可以做水平转动的，用起来会更加方便。如果没有三角架，我们也可以手持拍摄，平移相机或水平转动都可以，但是要注意拍摄时照片的高度和角度应该一致
二、星轨
浩瀚的星空是广大摄影爱好者比较喜爱的题材，尤其星轨的拍摄更是拥有一批忠实的粉丝。提到拍摄星轨就不得不说说堆栈。
什么是堆栈？简单来说堆栈是通过图层叠加的方式对静态的照片进行计算处理，最终得到一张合成的照片。用于展现一定时空范围内的连续变化，拓展被摄主体景深，消除噪点和不需要的内容，同时提升画面质量。喜欢拍摄长曝的小伙伴都知道，利用长时间曝光可以拍出水幕连续的瀑布、云雾的流动、车灯拖曳的轨迹等画面效果，然而过长的快门时间也会带来一系列的弊端，会遇到在画面中过亮的局部会曝光过度、噪点产生、画质下降等问题。对于数码相机来说，用长达几小时的慢门拍摄星轨这样的题材就显得不太现实。
堆栈在摄影中的应用是对照相器材的扩展，它大大突破了相机硬件使用的局限。堆栈适用于模拟长时间曝光（慢门）效果、叠加星轨、拓展拍摄对象的景深和清晰度范围、无损降噪、扩展动态范围等等。优点：能让我们在很长的一段时间内捕捉事件（星轨、月轨、移动物体）；提高了图像质量；增加了用光的灵活性。缺点：输出大图的时，星轨可能会出现断点。
拍星轨的条件：一般来说，星星拉出很长的弧线形诡计需要很长的时间，所以就需要相机长时间曝光来拍摄。用相机的B门，如尼康D7100还有T门，都可以控制曝光时间的长短。一般来说没有人曝光一曝曝一晚上，所以常用的方法是后期。选好位置，上脚架，开B门，曝光10分钟（时间可以自由控制）拍摄一张，过几分钟再用同样的方式和角度拍一张，拍个几十张，然后通过后期合成出星轨。拍摄前先看好天气，没有光污染，云层和雾霾，看看天气预报，做好保暖措施（拍图二时由于穿的少，冻感冒了！）。稳定的三脚架，查看月相，新月前后几天时候最佳，满月光下看不到什么星星。
参数：手动对焦先调到无穷远，然后用视频取景，放大对角点，找一颗最亮的星星，手动调整，让焦对实，很多时候无穷远并不能对实（经验）。iso预设1600，看情况调整。快门20秒最佳，超过30秒画面边缘会有星轨。尽量使用广角头，方便构图，你不可能之拍天上，也要兼顾地面的场景，照片才会丰富。白平衡可以不用管，回去再改没问题。
后期：固定机位多拍几张，方便后期堆叠来降噪，堆叠图层需要注意先对正星星的位置，地球是运动的，自动对正不能解决的时候需要手动，这应该是星空后最烦的地方，需要耐心。
三、HDR
手机在拍照时会有一个HDR模式，HD我们经常看到，是高清的意思，那HDR是什么意思呢?在使用HDR时感觉要卡好久是怎么回事呢?什么情况下使用HDR呢？HDR是英文High Dynamic Range(高动态范围)的缩写，一般我们照相，照顾了高光区域的曝光，暗部细节就会丢失，而照顾了暗部细节，高光部分就会曝光过度，为了解决这一问题，我们使用HDR，中文意思是高动态光照渲染。简单地说，就是一张照片中，既包含了高光部分，又保留了暗部细节。具体方法就是用你的相机，拍至少三张不同曝光度的照片，多的可以拍到7张10张。在这些照片里，分别用不同的曝光度从低到高拍摄。最后用软件讲这些照片合称为一张照片。最后的效果就是一张照片中高光部分不过曝，暗部细节还能保留。这就是HDR技术。因为会拍摄多张不同曝光度的照片进行合成，所以使用HDR模式拍照时不能马上完成，这就是会感觉卡了好久的原因。HDR可以令3D 画面更真实，就像人的眼睛在游戏现场中看到的画面。在HDR的帮助下，我们可以使用超出普通范围的颜色值，因而能渲染出更加真实的3D场景。实践中，用这个模式效果是非常明显的，主要是暗部和亮部的细节会清晰的多，颜色也更艳一些。缺点是照相的时间要长一些。有兴趣的朋友可以打开手机HDR功能，拍照片试一试。
四、雪景
冬天下雪后要想拍摄一张雪景照片，别人拍出来雪特别白，自己拍出来总是感觉灰不溜秋的，什么原因呢？这主要是因为你没调整好白平衡和曝光补偿这两个参数。
白平衡:下雪天，天空较阴，自动白平衡在这种天气条件下往往不能得到最准确的效果，拍摄到的雪景将会发灰，看上去缺少通透的感觉。在这种情况下，可以将白平衡选择为手动白平衡，然后对着白雪按下快门键，就能实现自定义白平衡的定义。
曝光补偿:因为下雪天容易出现大面积的白色，所以在这种情况下，相机的测光系统会认为“现场光线较亮”，容易出现曝光不足的情况。根据“白加黑减”的曝光补偿定律，适当增加0.5~1EV左右的曝光补偿。曝光不足也会导致拍摄的白雪显得变“灰”，所以，适当增加曝光补偿，画面将会显得更明亮，效果会更好。
根据自己的经验给拍雪景的朋友几点建议:
1.天气严寒保护好照相器材。 准备相机保暖套，可以对相机和手都起到保暖作用。天气寒冷相机电池的续航能力会受到一定影响，可以把电池先放入棉服里兜，待用时在安装上。在室外拍摄完不要直接拎着相机进入室内，否则室内的水汽会快速在相机上冷凝，让相机内部蒙上一层水雾，破坏相机内部结构。正确的做法是将相机放入带防水性能的相机包，然后再进入室内，等温度接近室内温度时取出，这样才不会使照相机的部件失灵。
2.有条件可以使用偏振镜让雪景表现出强烈的质感和色彩。使用偏振镜可以消除雪面的反光，雪的颗粒感和细节都能清晰的表现出来，偏振镜在逆光拍摄时几乎不起作用，在侧光和斜射光照射时使用效果最好。使用偏振镜拍雪，不单能够表现出雪面细节和层次，也能让景物的色彩丰富。
3.取景时尽量把深色的树木及天空和白雪进行调和。冬天色彩比较单调，为了丰富照片内容，增加景深，突出雪的层次，可以太阳初升和夕阳时拍射，景物颜色比较丰富，当然人像拍摄就另当别论了。
五、星芒
灿烂的星芒效果，往往可以把夜景衬托得更美更梦幻！看别人拍夜景的时候，能把普通的路灯拍成彷彿星星般的漂亮光芒，但自己又拍不出来。什么是星芒，又怎么才能拍出漂亮的星芒呢？星芒现象是由光的波粒二项性的特殊性质导致的，是光线在传播过程中发生衍射、散射后形成的。星芒的出现主要有两个因素，一个是光源一定是强点光源，或者是近似点光源；另一个是相机光圈结构，圆形光圈是不会产生星芒的。想拍摄出有星芒效果的照片有多种方法，包括缩小光圈，或是加装 “星芒镜” 滤镜，又或者看看自己手中的相机场景模式中是否有“星芒特效”之类的模式，这些都可以拍出星芒效果。或是利用相机的光圈优先模式进行拍摄。
拍星芒效果时要注意的事项：
1.建议在夜间拍摄。
2.须找有点状光源或强光源的地方。
3.使用光圈优先模式。或者使用全手动M模式，但要注意快门速度，使用慢快门拍摄。
4.光圈设置要小一些，比如在F8~F22之间。
5.尽量使用三脚架固定相机，也可以把相机放置在固定的地方，因为要长时间曝光。
6.将ISO感光度设低一点，长时间曝光，防止噪点影响图片质量。
7.最后用相机的定时拍摄模式(倒数计时之后拍照)，因为要防止在按下快门按钮的那一刻相机的晃动，搭配快门线更好。
说了这么多要拍出漂亮的夜景星芒，除了要注意以上几点以外，用不同的光圈多拍几张，才可以拍出最佳的效果。当你熟悉掌握技巧之后，不只可以在夜间拍星芒，即使在白天也可以用类似的方法拍摄太阳光的星芒，只是不要用镜头直接对着太阳拍摄，那样有可能损坏相机的感光原件，最好拍摄树枝之间透射的光线。
六、日出日落
深蓝色的天空，火红的云彩，日出与日落总是让摄影爱好者不自觉地按下快门，尽管这已经是重复了无数次的动作……如何拍摄出动人心弦的日出日落景色，下面我们就为大家说说拍摄日出日落的注意事项和拍摄技巧。
一、拍摄地点的选择:地点的选择在拍摄这一类风光性题材中是很重要的，拍摄日出日落的选址得当，就等于成功了一半。如果条件允许的话，还是选择到野外拍摄比较好，毕竟野外空气的透彻程度比在城市中高多了。不管在野外还是在城市，选择的地点应该比较开阔，地势以高为宜。
二、何时拍摄:从季节方面来看，拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，且云层较多，比较容易遇到“彩霞满天”的情景。
三、相机参数设置:有的相机专门有夕阳模式，可以直接使用。曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。首先要将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来把测光点选在比较光亮的天空进行测光，如果你手中的相机有曝光锁定(AE Lock)功能的话，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定(没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定);最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来把测光点选在比较光亮的天空进行测光，如果你手中的相机有曝光锁定(AE Lock)功能的话，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定(没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定);最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄。
日出夕阳拍摄技巧:
1、使用较小的光圈，防止快门速度不够快而造成过曝，当然，小光圈拍摄也是风光照片的常用手段;
2、正常测光并且增加1-1.5EV的曝光补偿，一般就可以达到比较理想的效果;
3、也可以对夕阳上方进行点测光，并且增加1EV左右的曝光补偿;
4、为了防止镜头产生眩光，尽量使用遮光罩，并且取下不必要的滤镜;
5、如果是傻瓜相机，一般有专门的“落日模式”，可以使用此模式拍摄。
6、注意保护眼睛，尤其采用长焦镜头拍摄时，切忌正对太阳取景。
7、使用平均测光，再根据需要增减EV值，可考虑进行包围曝光;
8、品红滤镜可以加深天空的紫色调，当然，到了数码时代，这都可以在后期处理时实现;
9、遇到快速移动的云彩时，可以使用较小的光圈和较长的曝光时间来体现一种动感。
10、尽量使用三脚架，保证画面足够稳定。
以上就是日出与日落拍摄的一些基本准则!至于构图之类的，需要根据不同的情况作出相应的变化，因此很难一言以蔽之，就只能靠大家自己摸索了。
拍摄流光溢彩的街道:长时间曝光+缩小光圈。相机固定在三角架上，将光圈收缩到F8之后，并且将感光度设定为ISO 50的时候，此时的曝光时间约为15秒，拍出的夜晚街道效果。
拍摄光斑：大光圈+近焦+景深 。我们需要一支大光圈镜头，例如我手头的这款塑料感较强的尼康AF-S尼克尔35mm f/1.8G ED镜头。这支广角镜头对焦快，重量轻，相片锐度高，颜色鲜艳我非常喜欢，我们来看看将光圈设置f2.8. iso100 快门2s时拍摄远处的路灯得到的效果。
拍摄浪漫夜景人像:拍摄人像自然和之前拍摄的那种光斑题材不同了，拍人像时需要与背后的电光源拉开一定的距离，这样才能保证在拍摄半身人像的时候，其背后的电光源可以得到良好的散焦。夜晚拍摄保持相机不晃动，最好用三角架，没条件就把相机放到一个能固定的地方，然后感光放最低，一般100最好，感光太高容易产生噪点。曝光时间放长，一般30秒以上（个人觉得30秒到1分半效果最好),拍完觉得不够完美拿去后期，修改一下渲染效果什么的就可以了。
八、瀑布
怎样拍好瀑布。①快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60――1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
②尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
③一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
④正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。
九、微距
微距摄影，实质上就是最大限度拍摄与物体等大的图像。着重强调被摄体的细节、形态及纹理，是一种非常独特的摄影类型。当镜头对物体在最近拍摄距离的时候，就是在照片中生成与实际物体等大的图像，如果你再100%放大照片的话，就能看到物体本身极致清晰的细节。普通微距镜头就是因为有着1倍（1.0x）的放大倍率而受用户欢迎，当然微距镜头还有最大五倍的放大倍率。我用的泥坑所以淘了支尼康105微，价格在5千元人民币左右。副厂选择方面，腾龙90微就便宜一半左右价钱，素质也非常不错。但想拍微距不单单有一个微距镜头就可以的。
微距摄影难点有两个。第一是抖动。手抖或者被拍摄物体抖动。小风一吹，镜头里看到的花感觉是被狂风猛吹一样。第二个是光圈。微距拍摄你会发现很多时候不能用大光圈，不然就对焦一点清晰，其他都是焦外模糊状。用多少的小光圈是个问题。而且光圈用小了，又会碰到另一个问题，曝光时间的延长。即使在大白天，你练有“铁手功”并且修为极高，也不可能完美的拍清晰微距图像。所以，在准备拍摄微距照片之前，一定要准备三脚架，并且是支持低角度拍摄的三脚架才行。手持拍摄如果是针对花卉，想突出花蕊的话，全开光圈可以获得更漂亮的虚化效果。
用小光圈（例如f/8或f/11）拍摄微距，优点就是在拍摄昆虫的时候可以获得最佳光圈值时的最高分辨率，并且可以把清晰的地方全部表现清晰，景深够大。所以同样是微距题材，拍摄花卉和拍摄昆虫是完全不同的技巧要求。
拍摄微距时，角度同样是一个很重要的问题，也就是你控制主体与虚化的背景该形成怎样的明暗关系，才能得到最好的观感。另外同样要明白，不是你的器材完全稳定就可以拍到绝对清晰漂亮的微距，拍摄对象有任何风吹草动，照片都可能会以失败告终。所以微距摄影是非常严谨的一种拍摄手法，有兴趣的朋友不妨试试。
十、摄月
拍摄拍摄月亮的几点提示：
1：为了能让照片有更好的清晰度，拍摄月亮要注意快门速度。很多朋友都以为晚上拍摄月亮光线很暗，所以要用慢快门长时间曝光。开始时我也这样认为。但经过实践证明，其实这样是不对的。如果快门放在F5.6左右，快门速度一般应该放在1/125S或者更快一点。除了防止曝光过度，使用高速快门还有一个很重要的原因，就是月亮作为一个天体，它是在不断运动的。如果使用的快门速度太慢，会很容易拍糊。(任何事情都不是绝对的，也有人用比较低速的快门拍到比较清晰的月亮。这都是和当时的天气和所使用的器材相关的。)最好选择f/7.1左右或以上的光圈，这样也能充分发挥镜头的素质，同时也能保证快门的速度。不同镜头成像素质最高的光圈不同，大家可以自己拍摄试试找出最合适的光圈。
2：有一个月光法则供大家参考，月光11、8和5.6法则：“快门与ISO同步的时候，拍摄满月用f/11光圈，弦月的时候用f/8光圈，新月则使用f/5.6光圈。”这只是一个大概的曝光法则，大家在实际拍摄时要根据当时的大气透明度及农历日子适当调整。
3.拍摄月亮要注意曝光。如果使用相机的平均测光，绝大多数会曝光过度。这是因为整体光线亮度不够，测光系统提高了曝光量造成的。为了达到准确的曝光，我们可以使用点测光。拍摄月亮通常需要减少曝光，一般应该减少1或者2，这个具体数字就要根据你拍摄时的情况而定了。按照不同的光圈和EV值拍摄，马上回放，根据结果进行调整再进行拍摄。这些在数码相机上都很容易实现，使得拍摄的成功率大大提高。曝光补偿。拍摄月亮通常需要减少曝光，一般应该减少1或者2，这个具体数字就要根据你拍摄时的情况而定了。按照不同的光圈和EV值拍摄，马上回放，根据结果进行调整再进行拍摄。这些在数码相机上都很容易实现，使得拍摄的成功率大大提高。使用的快门速度太慢，会很容易拍糊。
4.ISO感光值和变焦的选择。拍摄月亮一般选择最小的感光值，ISO150或者ISO300都可以。ISO过高除了会使曝光过度也会使画面变得粗糙，增加噪点。变焦则是选择越大越好。这个道理很简单，越大变焦拍到的月亮就越大。不过需要注意的是，变焦越大，越容易发生因手抖而拍糊的情况，所以拍摄月亮最好使用三脚架。
5.对焦。光线不足的情况下对焦困难这是众所周知的了。那在夜晚拍摄月亮的时候该怎样解决这个问题呢?我用的方法是用风景模式，风景模式下可以无限对焦。这样就不存在对焦不准的问题了。为了保证画质，最好采用100或200的低ISO。现在的数码单反相机基本都有通过液晶屏来取景的实时取景功能了。这一功能在精确合焦的摄影中很管用。可以先用自动对焦功能大致对焦后。通过液晶屏放大显示想要对焦的局部，再通过手动对焦精确合焦。放大到十倍对焦的时候也许你可以看到围绕月亮飞的卫星!上图就是我在拍摄月亮时不经意间拍到的卫星。
十一、多重曝光
多重曝光是一种重要的有意思的摄影拍摄技法，这门摄影技术是胶片时代的产物，通过在同一底片上曝光多次，而得到奇异的画面，为了烘托气氛，常常选择这种技法，用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以表现的内容。现在重曝已经不是一个高级技术，很多数码相机都会预先内置重曝功能，可以让大家先后拍摄两张不同的照片然后再由相机内置软件自动重叠起来。甚至很多手机 app 都会有重曝功能，你可以简单方便的将两张不同的照片重叠起来。多重曝光技巧首先是单纯多次曝光，既同地同景多重曝光，在拍摄照片的过程中，相机和被摄物体都保持不动，对被摄物体不同时间或不同光线照射情况下进行多次曝光拍摄，这样就可以突出被摄物体的层次感。同景和异景都有实焦与实焦、虚焦与实焦、图像的大与小等多重曝光的方式。通过这几种曝光方法能够产生多种不同的景物对比和景物重复的效果。这是一种最基本的多次曝光技法。
另外一种方法变换焦距多次曝光，是指对同一景物或者对不同的景物在拍摄时，全部实焦拍摄和虚焦与实焦相结合拍摄的多重曝光。对于花卉或者静物的拍摄，可以采用变换焦距的方法进行两次拍摄，一次使用实焦拍摄，一次使用虚焦拍摄。在实焦拍摄过程中可以曝光多些，而虚焦拍摄时则曝光少些。每次全部采用实焦拍摄和虚焦与实焦的多重曝光图像，往往都有同焦距被摄主体移位的多重曝光，变焦距被摄主体原位的多重曝光，以及拍摄中途更换被摄主体的多重曝光。
使用图像处理软件后期制作多重曝光，这是借助图像处理软件，把前期拍摄的单次曝光的单幅或者多幅图像叠合在一幅画面里，从而形成多重曝光的效果。使用图像处理软件后期制作、合成的多重曝光图像，虽然可以随心所欲地调整、修改，但是比较耗时费力，不如直接使用相机进行多重曝光拍摄便捷。
说到双重曝光，再跟大家分享几个拍摄要点让大家在拍摄的时候可以更加得心应手拍出满意的作品。
1、留意照片的亮度。一般来说一张较暗的照片配上一张光源充足的照片可以更好的突出照片的主体，如果两张照片都很亮的话，会容易使照片失去重点。所以在拍摄多重曝光的时候，一定要注意在第一张照片上预留暗位。
2、构图。既然是拍摄作品，就少不了构图，构图的目的是要更加清晰明确的表达主题，那么我们两次曝光的主题应该都一定的关联性。多留意身边的事物，累积经验让它们有机的结合起来。
3、对比。除了亮度和构图的对比之外，你还可以将第一张虚化掉作为背景，以配合第二张清晰的主体，这样就可以做出一张对比感强的多重曝光了
十二、摇拍
摇拍是摄影中一种比较难掌握的技巧，简单说，就是在一个方向上追随一个高速运动的物体，拍出一张主体清晰，背景虚化的照片。
刚开始可以先尝试拍摄垂直于相机且直线行进的物体。比如在平直跑道上的汽车，就很适合摇拍练习。拍摄高速运动的汽车时，应该将相机设置为快门优先模式，快门设为1/100秒以上，并且使用连拍模式来提高拍摄成功率。为了对焦精准，可以先对汽车要经过的地方进行预对焦，然后将对焦模式切换为手动，这就防止了你再次半按快门时，镜头重新对焦，错过最佳的拍摄时机。掌握了在较高速度快门下摇拍的技巧，就可以降低快门，这样能让背景进一步模糊，比如将快门速度调整到1/60秒或1/30秒以此获得更加虚化的照片。
当可以准确拍摄运动轨迹简单的物体后，就可以拓展自己的拍摄范围了，比如拍摄奔跑的人和动物，这些题材比赛车更难拍，因为人在奔跑时的速度并不是均匀的，而且经常变换方向。想要拍摄与相机运动方向不垂直的物体则更加困难，因为物体在画面中的相对大小会发生改变，这时候最好选择连续自动对焦模式，以保证主体的清晰。
十三、光绘
光绘也叫光绘摄影，就是以光作为画笔，通过光的运动轨迹进行创作的摄影作品。任何光源都可作为成像效果的一部分。利用相机长曝光模式拍摄光源的移动轨迹，可以充分发挥创造力和想象力在三维空间中用光画出任意图像。
光绘的要求:1.具备长曝光功能的相机或手机：2.稳定设备:三脚架，用来固定相机，防止在长曝光过程中画面抖动。3.光源:任何可以发光的物品，常见的有手电筒、手机屏幕、荧光棒等，如果想要绘制昆虫什么的图案，那还得准备光束灯，就光线很小的那种，必备神器。4.穿着:光绘者需穿深色衣物，最好是黑色或深蓝色，不要有明显的反光材料。5.拍摄地点:大多数光绘题材都是在黑暗环境中拍摄，通常是在夜间室外或暗房条件下，环境光越暗拍摄效果越好。
器材准备:相机用三脚架固定好，选好拍摄角度，用光源照亮想要拍摄的位置并手动对焦，调节以下参数试拍至理想曝光值：1.快门：根据需要选择用B门或T门拍摄；2.光圈：F8~最小；3.ISO：100~400。4.对焦，在漆黑的晚上如何对焦可是技术活，笔者摸索出来的方法是让朋友站在设定好的拍摄位置，用手机屏幕朝自己打光，用相机对着亮处对焦就可以了。5.钢丝棉一卷，打蛋器一个，钢丝绳一根（长度约2m），上面炫酷的效果就是由以下几样简单的材料完成的。
光绘摄影并没有想象中复杂，除了单反相机，现在出产的一些手机中都自带了光绘功能，只需要架好手机即可拍摄，可以说非常简单方便。要注意几点:第一是场地的问题。拥挤的市里肯定是不合适了，不用说晚上街头车流攒动太危险，路灯带来的光污染也会严重影响效果。所以拍摄前要选择一片黑暗并且周围没有易燃易爆物品的地点，还要注意来往的行人。第二合适的天气。尽量选择无风或者微风的天气，否则迸发的火星会被凤吹向一侧甚至吹到拍摄者身上。（不要穿化纤的衣服，遇到火星会更易燃烧）第三要注意保护器材。无论使用数码相机还是手机拍摄都要拉开一定的拍摄距离，用手机拍摄4-5m的距离比较合适。
十四、拍摄焦点清晰照片
对摄影师来说，焦点清晰是最起码的要求，但对于刚接触摄影的小白来说，要求每张照片都能焦点清晰是有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，总结以下是几个保持焦点清晰的办法，共同学习。
一.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。
产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。要防止震动，必须对症下药，可以从三方面采取措施：
1.将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。
2.缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。
3.采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。
4.现在很多镜头都带有防抖功能，根据拍摄要求适时打开。
5.选择适合的对焦模式。
二.不要片面追求小光圈。刚入门的摄友认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。
三.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，成像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3档后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，成像最佳。
四.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；如果色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。
以上总结的摄影常用技巧非常实用，在平时只要多学多用，相信你的摄影水平会不段提高。
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